Монтаж забора из профнастила своими силами. Правильный монтаж заборов из профнастила от а до я
Каркас
Столбы
В качестве надежной опоры мы используем столбы из загрунтованной профилированной трубы с толщиной стенки 2 мм и сечением 60х60 мм. По желанию можем установить столбы из кирпича или взять трубу еще прочнее (80х80 мм). Для забора высотой 2 м нужна труба длиной 3 м. Хорошо подумайте: проще сразу сделать нужную высоту, чем потом нарастить забор из профнастила, если захочется ограду повыше. Наращивать придется своими силами. Компании, как правило, таким не занимаются.
Лаги
Для лаг применяем трубы сечением 40х20 мм. Мы привариваем их к столбикам и крепим к ним профнастил. Это надежнее, чем возведение сборного забора без сварки с помощью резьбового соединения, которое со временем разбалтывается. Для 2-метровой изгороди нужны две поперечины. При высоте 2,2–2,5 м уже потребуется три лаги, для 3-метровой ограды - четыре.
C8 - самый дешевый профилированный лист, при этом довольно прочный и легкий. Рекомендуется для монтажа ограждений вокруг строительных площадок, промышленных объектов и дачных участков.
C20 - благодаря большей жесткости и высоте профиля из него получается надежная и крепкая ограда.
C21 - позволяет возводить оригинальные заборы. По характеристикам похожа на предыдущую марку, но немного дороже.
Оцинкованный лист защищен от коррозии благодаря слою цинка, который наносится горячим методом. Это качественный и недорогой вариант.
Двустороннее полимерное покрытие обеспечивает ограждению одинаковый цвет и защиту с двух сторон. На 5–10% дороже одностороннего.
Одностороннее полимерное покрытие напоминает простой крашеный забор, но по характеристикам намного лучше. Оно дополнительно защищает лист от температурных перепадов и не требует обновления больше 20 лет. Позволяет выбрать для внешнего фасада любой из 200 доступных оттенков палитры RAL. Немного дороже оцинкованного профлиста.
Имитация камня и дерева - самый долговечный и надежный вариант для установки. На протяжении 30 лет выглядит, как реальный природный материал. Улучшает защитные свойства профнастила: профлист меньше страдает от механических повреждений и агрессивных природных факторов. Существенно дороже предыдущих.
Мы используем для установки металлических заборов качественный профнастил от лучших российских производителей. Содержание цинка в нем - 140 г/м2, поэтому наши изгороди обходятся без ржавчины более 20 лет. Высота ограждения может быть от 1,5 до 4 метров. Прочность забора сильно зависит от толщины профлиста. Чаще всего для временных конструкций применяют лист толщиной 0,4 мм, а для долговечных ограждений - 0,5 мм.
Огородить свой участок от любопытных глаз и вороватых рук стремиться каждый домовладелец, и все чаще в качестве основного материала для забора выбирается профилированный металлический лист.
В народе он больше известен как профлист или профнастил и отличается доступной стоимостью, и легкостью в эксплуатации – по силам построить из него забор любому хозяину.
Почему профлист?
Профнастил представляет собой стальной профилированный лист с цинковым или алюмоцинковым антикоррозионным покрытием. Вид прокатанного профиля и толщина исходного листа определяет его функциональность и назначение.
Так, для строительства забора чаще всего выбирают наиболее оптимальные, прочные и недорогие профлисты серии «С» или «МП».
Ограждение из профлиста наряду с экономичностью обладает рядом преимуществ:
- Высокая скорость установки;
- Покрытие сплошное, без щелей или отверстий;
- Любая высота забора;
- Наличие острой защитной кромки;
- Долговечность;
- Эстетичный вид, большой выбор цветов и фактуры;
- Легкая санобработка;
- Глушение уличного шума.
Материалы и инструменты
Главное достоинство забора из профнастила – ограниченное число необходимых инструментов и материалов, что позволяет установить его собственными силами, не привлекая строительную бригаду и не нанимая специальную технику.
Так, оптимальным материалом для будущего ограждения станет стеновой или универсальный профнастил с высотой волны от 18 до 21 мм.
Для эстетичности и долгой службы забора заранее следует выбрать покрытие: экономичное полиэстеровое, стойкое к местным повреждениям матовое полиэстеровое или наиболее долговечные пураловое, пластизоловое или поливинилфторидное.
Каркас для профнастила изготавливается из металлических труб желательно прямоугольного профиля сечением в 60х60 мм и толщиной стенки в 3-5 мм. Рекомендуется для крепкости конструкции использовать перемычки-лаги.
Также потребуется раствор бетона, песчано-гравийная засыпка, а среди инструментов: растворная лопата, рулетка, сварочный аппарат, строительный уровень, шнур или веревка, саморезы, бур, шлифовочная машинка и шуруповерт.
Замеряем и рассчитываем
Первым делом замеряется периметр участка, производятся необходимые расчеты и подготавливаются все требуемые материалы. Количество профлистов вычисляется делением периметра забора на монтажную ширину листа, при этом полученный результат округляется в большую сторону.
Длина листа варьируется в зависимости от желания заказчика и может достигать 3 м. Пли планировании высоты забора учитывается обязательный десятисантиметровый отступ от земли.
Длина металлических труб-опор определяется суммой следующих показателей: глубины пробуренной скважины и высоты забора. Количество стоек вычисляется путем деления периметра ограждения на 2-3 м – рекомендуемое расстояние между опорами.
Установка забора
Пошаговые фотографии строительства забора из профнастила показывают весь несложный алгоритм.
Самая простая схема строительства забора из профлиста не предполагает цельного фундамента, что делает ее наиболее быстрой и доступной.
Ниже представлен порядок действий:
- Для каждой опорной металлической трубы пробуривается скважина глубиной от 0,5 до 1,3 м в зависимости от характеристик грунта.
- Подготавливается бетонный раствор из цемента марки М400, песка и мелкого гравия в пропорции 1:2:4.
- Труба выравнивается по строительному уровню, фиксируется бетонным раствором и присыпается смесью из песка и гравия.
- К опорам привариваются горизонтальные перемычки, при этом от каждого края заборы делается отступ в 25-30 см.
- К поперечинам крепится профнастил саморезами или иными креплениями через каждую волну.
- Каждый лист должен накладываться на соседний на одну волну профиля.
Обратите внимание!
Своими руками огородить свои владения забором из профнастила по силам каждому хозяину.
Легкость и надежность конструкции, минимум требующихся инструментов и простой алгоритм приятно сказываются на скорости, качестве строительства и на сохранении семейного бюджета.
Фото забора из профнастила своими руками
Обратите внимание!
Обратите внимание!
Даже если соседи самые белые и пушистые, любой владелец дома считает нужным огородить свою частную жизнь от чужого взгляда. Для этого возводят заборы. Как сделать забор самому, без помощников - подробно описано в нашей статье.
Забор - основополагающая часть любого загородного участка. Ведь и правда: то, что происходит во дворе - это частная жизнь, которую не всегда хочется выставлять на обозрение посторонних. Тем более что сохранность личного имущества, которое находится на территории участка, содержимое его придомовых построек - становится всё более актуальной задачей. Так или иначе, ограда частного дома хотя бы с его лицевой стороны очень важна и необходима.
Немногим ранее конфигурация забора и материал, из которого он возводится, были намного банальнее. Сегодня производители предлагают множество вариантов, что, даже чтобы их перечислить, уйдёт немало времени. И всё же самым востребованным можно считать профнастил, или профлист. Полное название этого материала: профилированный металлический лист. Дело в том, что цена набора строительных материалов для такого забора очень невысока практически для любого хозяина дома, а возведение такой ограды воссоздаётся настолько просто, что забор своими руками из профлиста по плечу любому среднестатистическому землевладельцу.
Преимущества забора из металлического профлиста очевидны, потому как при его возведении можно обходиться без найма людей, покупки или аренды строительной техники. Очевидно, поэтому многие хозяева считают такие конструкции несерьёзным и ненадёжным ограждением своего жилья. Данное предубеждение совершенно беспочвенно, ведь изделия из профнастила имеют достойное качество и поэтому очень популярны среди населения.
Скорость монтажа. По данному параметру нет, пожалуй, другой такой быстровозводимой конструкции. Человеку, не искушённому в строительном деле, совсем необязательно учиться чему-то особенному и постигать все нюансы строительного дела. Не требуется иметь в хозяйстве и какие-то особые строительные инструменты. Может только понадобиться сварочная техника, но если её нет и нет навыков обращения с ней, вполне возможен монтаж другим способом, используя банальные инструменты и приспособления, которые имеются у каждого хозяина частного дома.
Забор является сплошным. Это не простой забор из штакетника. Ограда полностью скрывает имущество двора и всё в нём происходящее от посторонних взглядов. Параметры ограды - высоту, ширину, выбирает сам владелец. Конечно, размеры должны подбираться не наобум, а быть чётко измерены - имеется в виду, что забор должен иметь точные ограничения. Следует учесть, что даже совсем невысокий забор из профнастила может отлично оградить территорию от чужих взоров. И очень хорошо, что профилированного листа можно заказать по длине хоть мало, хоть много – каким угодно метражом.
Многие, едва взглянув на ограду из профнастила, думают: ну какая может быть защитная функция у такой простой жестянки! Если же рассмотреть глубже, то забор из профлиста будет иметь такой острый, режущий верхний край, что будет защищать от злоумышленников не хуже колючей проволоки или же более внушительного, капитального ограждения. При попытке перелезть любой может запросто порезать руки. Многим кажется, что такой забор несложно демонтировать. Но если профессионал-злоумышленник захочет проникнуть на какую-то территорию во что бы то ни стало, он может демонтировать любую преграду.
Забор очень долговечен . Конечно, при условии соблюдения всех нюансов его установки и эксплуатации, а также если для его строительства были использованы только качественные материалы от проверенных производителей. Такая ограда, как правило, служит несколько десятилетий.
Эстетичность. Внимательно прочитав о том, как сделать забор из профнастила своими руками и с энтузиазмом принявшись за дело, вы уже в самом процессе работы увидите, как хорошо и лаконично он будет смотреться. Здесь ничего лишнего, всё ровно, аккуратно. Цвет часто подбирается в тон крыше здания - благо, что цветовых вариантов здесь не счесть. Красивый и опрятный вид имеет такой забор ещё и потому, что поверхность листа покрывается специальными стойкими защитными веществами, которые имеют свойство сохранять металл в первозданном виде многие годы. Благодаря этому забор не выгорает на солнце, не страдает от осадков, за ним требуется минимальный уход.
Лёгкость ухода. Если поверхность ограды стала грязной, её можно легко отмыть водой из шланга, предварительно нанеся на забор раствор обычного бытового моющего средства. Кстати, многие виды профнастила покрываются специальными полимерными покрытиями, которые отталкивают грязь. Если же загрязнения всё же возникают, то при первом же дожде поверхность очищается сама.
Шумопоглощение. Говоря о защите от чужих взоров, нельзя сказать и о некоторой звукоизоляции, присущей профнастилу в качестве забора. Конечно, это не звукоизоляция в прямом смысле этого слова, но хорошая плотность материала достаточно неплохо позволяет уберечься от уличного шума, а также не позволит случайным прохожим подслушать разговоры хозяев двора. Тем самым забор из профлиста обеспечивает не только ограждение в физическом смысле, но и оберегает частную жизнь владельца от чужих ушей.
Для того чтобы выбор оказался верным, нужно знать не только свойства, но и виды материалов для возведения надёжного забора. Разберёмся, что же представляет из себя профнастил.
Это стальной лист (толщина бывает разной), который имеет цинковую, алюмоцинковую оболочку, защищающую от коррозии. На производстве такие листы прокатываются через станок, который придаёт им определённый профиль. От толщины листа и формы профиля зависит назначение и применение данного образца.
Профнастил подразделяется на несколько типов. При выборе всегда учитывается маркировка с буквенными символами (они обозначают предназначение изделия) и цифрами (которые обозначают размерные величины материала). Итак, рассмотрим типы профнастила.
«Н» . Это материал используется для несущих конструкций в строительстве. Такие полотна имеют ярко выраженный высокий профиль с добавочными рёбрами жёсткости и продольными канавками. Применяется как основа для стен и крыш, несъемная опалубка для монолитного монтажа, из такого профиля делаются контейнеры. Понятно, что для забора такой профнастил в обычном жилом доме совершенно не оправдан.
Профнастил «НС» - нечто среднее между материалом для несущих конструкций, описанном выше, и листами для монтажа стен. Профиль волн здесь уже ниже - 35+40 мм, толщина материала тоже поменьше. Используется как обшивка стен, а также как нагруженный элемент на постройках не очень солидной величины. Может служить в качестве кровли, монтироваться в виде навесов. Для ограды крупных площадок, для строительства такой вид также широко применяется. Это изделие воистину добротно и универсально. Но и, соответственно, довольно дорогое для того, чтобы возводить из него заборы для простого частного дома. Высокие характеристики прочности такого изделия здесь просто останутся невостребованными.
Профлист «С» . Это материал, предназначенный для отделки стен. Высота профиля здесь небольшая, толщина листа незначительна. Цена доступная. Для заборов как раз годится: ограды будут надёжные, долговечные, лёгкие. Будет достаточно для такой цели выбрать металл с высотой профиля не выше 21 мм.
Профильные листы «МП» . На рынке представлены довольно в широком ассортименте. Его популярность и универсальность в применении очевидна: из него монтируют лёгкие кровельные покрытия, хозпостройки, сэндвич-панели с функцией утепления. Для строительства забора подходит прекрасно.
Если говорить о разновидностях профнастила ещё больше, то следует рассказать, как читать их обозначения. Двузначное число после букв показывает высоту профиля, после чего пишутся цифры, которые обозначают в миллиметрах полезную ширину листа. То есть, это расстояние, которое лист занимает уже после монтажа, без участков для перехлёста с соседним полотном. Поэтому, если производится расчёт, сколько листов понадобится для ограждения, следует ориентироваться именно на эту последнюю цифру.
Примеры обозначений разновидностей профнастила:
- С8х1150 (А,В) - для облицовки стен и строительства заборов;
- МП18х1100 (А,R) - кровельное покрытие и строительство заборов;
- МП18х1100 (В) - облицовка стен и строительство заборов;
- МП20х1100 (А,В) - облицовка стен и строительство заборов;
- МП20х1100 (R) - кровельное покрытие;
- С21х1000 (А) - кровельное покрытие, строительство заборов;
- С21х1000 (В) - облицовка стен и строительство заборов;
- НС35х1000 (А) - кровельное покрытие и строительство заборов;
- НС35х1000 (В) - строительство заборов;
- МП35х1035 (А) - облицовка стен и строительство заборов;
- МП35х1035 (В) - кровельное покрытие и строительство заборов;
- МП40х1000 (А) - облицовка стен и строительство заборов;
- С44х1000 (А) - кровельное покрытие и строительство заборов;
- С44х1000 (В) - облицовка стен и строительство заборов;
- Н60х845 (А) - кровельное покрытие, строительство заборов;
- Н60х845 (В) - несущие конструкции, несъемные опалубки, строительство заборов;
- Н75х750 (А,В) - несущие конструкции; несъемные опалубки, строительство заборов;
- Н114х600 (А,В) - несущие конструкции, несъемные опалубки.
Что касается толщины листа, то она также может претерпевать изменения, даже в одном типе профиля. Иногда данный показатель указывают при маркировке товара, в виде дробного числа. Если, к примеру, написано «0,6» - это значит, что листовая сталь в данном профиле имеет толщину 0,6 мм. Для возведения ограждений вокруг придомовой территории применяется обычно лист толщиной 0,45+0,6 мм. Этого вполне хватает для надёжности.
Исходя из сказанного, для строительства простого забора из профнастила самым верным решением будет выбрать листы с маркировкой С (стеновой) либо же МП - универсальный лист, высота волны которого составляет 18+21 мм. Иногда используют и с более мелкой высотой волны - 8+10 мм, но для надёжного ограждения такой материал будет всё же слабоват, особенно если учесть климатические условия, в которых находится здание. Под натиском ветров и ураганов такой тонкий забор может не выдержать. Ну а если хочется выбрать профлист с высотой волны больше 30 мм, этого делать также не стоит, так как это просто лишние расходы без особой практической выгоды для владельцев.
Вряд ли найдётся много желающих сделать ограду для своего участка из простой оцинковки - это будет смотреться неэстетично, слишком просто и неуютно. Вместо обжитости, будет создаваться впечатление какого-то временного недостроенного жилья, вечного строительства. Чтобы забор давал ощущение не только внешней защиты, но и спокойной обособленности, уюта, следует монтировать его из листов с полимерным покрытием.
Какие бывают виды покрытия профнастила
Полиэстер. Самый доступный по цене, где стоимость отнюдь не говорит о низком качестве. Это защитно-декоративное покрытие достаточно устойчиво к перепадам температуры, прекрасно защищает металл от коррозии, не разрушается под агрессивным воздействием солнечных лучей, не выгорая на солнце. Благодаря этим качествам, сохраняется изделие в первозданном виде в течение долгих лет. При этом полиэстер всё же имеет существенный недостаток: его легко поцарапать при неаккуратном обращении. Высокую абразивную нагрузку он, к сожалению, не выдерживает.
Но если хочется выбрать именно полиэстер, что вполне оправдано и его ценой, и эстетичностью, и защитой, то лучше всего остановиться на матовом покрытии, а не глянце. В этом случае покрытие оказывается более стойким к абразивным воздействиям, да и мелкие дефекты будут не так видны на его поверхности. А также он выглядит более приятно из-за того, что не даёт бликов при ярком солнце. Ещё один плюс: профлисты, обработанные с помощью матового полимерного покрытия, имеют интересный фактурный рисунок, который приятно впишется в дизайн вашего участка.
Пураловое покрытие. Это покрытие на основе пурала - мультиполимерного композита, который сочетает в себе лучшие качества полиуретана, акрила, полиамида, которые в него входят. Это уже более высокий уровень качества, долговечности изделия, носящего покрытие такого рода.
Профнастил с пураловым покрытием служит, как правило, до 50 лет, не теряя своих эстетических качеств. Стойкое противодействие к внешним агрессивным факторам окружающей среды позволяет ему сохраняться в красивом первозданном виде очень долгое время. Такие листы часто применяются для кровельных работ. Для забора это также просто идеальный вариант. Но учитывая очень высокую стоимость, которая во много раз превышает цену листа с полиэстеровым покрытием, применять такой вид слишком дорого и нецелесообразно.
Пластизоловое покрытие. В основе данного материала лежит поливинилхлорид. Ценится тем, что очень надёжно защищает лист от различных внешних воздействий, в том числе - действия на него абразива. С таким покрытием профлисты имеют очень красивое оформление. Широкий ассортимент разновидностей оформления, множество цветовых и фактурных решений, с помощью которых часто имитируются природные материалы - всё это делает профлисты с данным покрытием очень популярными у дизайнеров.
Но недостатки у пластизолового покрытия всё же имеются, и они довольно существенны. Например, он не любит высоких температур, поэтому в жарких регионах его использовать не рекомендуют. Относительно стойкости к солнечным лучам - имеется склонность к выцветанию на солнечной стороне. Поэтому, если планируется применять пластизол на солнечной стороне, лучше выбирать как можно более светлые оттенки, тогда потеря цвета не будет так бросаться в глаза.
В основном пластизоловый профнастил применяют для кровельных работ. Возведение забора из этого материала всё же подвергается сомнениям из-за вышеописанных недостатков. Хотя, если говорить о прочности и надёжности, то это едва ли не самый верный защитник от бурь, градов и других природных воздействий.
Покрытие ПВДФ. Это композитный состав на основе акрила (приблизительно 20%) и поливинилфторида (приблизительно 80%). Это воистину победитель по стойкости и долголетию. Устойчив к любым агрессивным воздействиям извне. Срок службы - более 50 лет. Уместен в любых климатических условиях, прекрасно себя чувствует при любых условиях эксплуатации. Не разрушается вследствие химических воздействий в районах с неблагоприятными условиями, связанными с промышленными выбросами в атмосферу.
Недостаток один - высокая цена, из-за которой о широком применении таких изделий говорить не приходится. Ведь обычному владельцу дома значительно выгоднее купить полиэстеровый настил, который доступен по цене. Очень часто для забора приобретается метраж листа с некоторым запасом, чтобы впоследствии можно было отремонтировать повреждённые участки, заменив их на новые составляющие.
Запланировав строительство забора, следует набросать схему, которая поможет построить ровный и красивый забор из профнастила своими руками, видео вы можете увидеть в нашей статье. Слишком сложные конструкции не всегда себя оправдывают и требуют большего мастерства, больших вложений и масштабов работ. Главная задача данной статьи - научить делать обычный аккуратный и прочный забор из профнастила своими руками. Например, простой забор из профнастила по схеме без фундамента.
Для установки такого забора общий под всю длину забора не делается. Каждый столб опоры будет вкапываться отдельно. Если всё делать грамотно и точно, такой вариант ограждения получается прочным и добротным.
Выкапывается, или бурится яма для каждого столба в виде скважины. Чтобы забор стоял крепко и не деформировался, необходимо делать глубину ниже уровня промерзания земли. Например, если в данной местности земля промерзает до глубины 0,8 м, то глубина скважины должна быть примерно 1,3 м. Данный параметр лучше всего уточнить у местных строительных компаний, так как немалую роль в определении глубины скважины играет специфика состава грунта данной местности.
Установка стоек-опор. Для опор берут металлические трубы - как круглого, так и прямоугольного, или квадратного профиля. Удобнее всего устанавливать квадратную сечением 50х50 или лучше 60х60, стенка должна быть 3 мм. Если трубы круглые, нужно брать диаметром 50 мм и более.
Бетонирование скважины со стойкой. Скважина заполняется песком и гравием и бетонируется.
Крепление перемычек к стойкам. С помощью сварки или механическим способом к столбам крепятся перемычки-лаги. На 1 столб потребуется столько перемычек, насколько будет высок забор. Например, если высота ограждения планируется не более 2 м, то прикрепляют по 2 перемычки на стойку - вверху и внизу. При этом от краёв ограды отступают 250-300 мм. Если забор будет выше, то нужна ещё одна перемычка в центре каждой стойки. Если забор очень высокий, то примерное соотношение расстояний между перемычками-лагами такое: перемычка на метр высоты.
Прикрепление профлистов к столбам при помощи перемычек. Профлисты крепятся с помощью кровельных саморезов с нахлестом в одну волну. Крепёжные элементы устанавливаются через одну там, где нижняя часть прилегает к поперечине.
Схема эта довольно проста, если внимательно руководствоваться советами по установке таких оград.
Определяясь с количеством материалов, нужно сначала определить, какой длины потребуется забор. Длину следует посчитать общую, а также длину каждой стороны. Далее, следует задуматься о высоте ограды.
Как определить количество элементов профнастила. Это сделать не так уж сложно: следует разделить периметр забора (сумму длины всех сторон) на полезную ширину листа. Полученную цифру округлить в сторону увеличения. Длина листов зависит от высоты ограждения, которая планируется заказчиком. Обязательно следует учитывать, что листы будут крепиться к стойкам-опорам с некоторым просветом от поверхности земли. Этот просвет может составлять примерно 100-150 мм. Следует помнить, что профлисты не должны упираться в грунт.
Определение количества и длины стоек для забора. Длина рассчитывается исходя из глубины погружения в грунт, плюс планируемая высота забора. К примеру, если глубина скважины будет составлять 1,2 м, а планируемая высота забора 1,5 м, то общая длина каждой трубы-стойки 60х60х3 составляет 2,7 м. При монтаже забор поднимают над уровнем грунта, поэтому верхних частей стоек снаружи будет не видно.
Каким должно быть расстояние между стойками? Дистанция составляет 2-3 м, если это район со спокойными климатическими условиями, защищённый от ветра и шквалов. В местностях, где часто бывают сильные ветры, стойки-опоры ставятся с меньшей дистанцией.
Если планируется поставить сплошной забор, то длина промежутков между столбами может быть и не везде одинаковой. Если же ограда будет устанавливаться по секциям, то есть, каждый из пролётов заполняется так, чтобы столбик был виден, лучше, чтобы в одну секцию помещалось несколько целых профлистов. В крайнем случае, число профлистов может быть кратным половинке профлиста. Если сделать по-другому, будет много материала потрачено на отходы.
Количество стоек рассчитывается на каждую сторону дома, учитывая расстояние между ними самими. После чего рассчитывается точный промежуток в сантиметрах, чтобы уже в ходе работы действовать по этой максимально точной разметке.
Общее количество профильной трубы, которая лучше всего подойдёт для поперечин-лаг, определяется просто: умножается периметр ограды на количество поперечин. Что касается размеров в сечении, здесь нужно сделать некоторые уточнения.
Чаще всего для таких целей берутся трубы 40х20 мм, многие приобретают такие изделия с сечением 1,5 мм. Но после, вследствие недостаточно плотного сечения, установленный забор получается не очень устойчивый, начинает шататься при ветреной погоде. Это происходит оттого, что данные параметры трубы недостаточно хороши для такого применения.
Лучшие несущие перемычки-лаги получаются из трубы с параметрами 40х25х2,0, хотя, допустимо взять и 40х20х2,0. Первая хоть и совсем немного увеличена в размерах, но обладает поперечной жёсткостью ограждающей конструкции в полтора раза больше, чем вторая. В местностях с нередкими сильными порывами ветра это особенно чувствуется.
Со стойками-опорами лаги скрепляются с помощью сварки. Этот факт также идёт в пользу трубы со стенкой в 2 мм. Стальную трубу в полтора миллиметра очень трудно приварить без прожига, особенно начинающему сварщику. «Двойка» приварится без проблем.
Бессварочное крепление. Это крепление на болты. Применяется в тех случаях, когда сварочная техника отсутствует, или же владелец боится что-то испортить неумелой сваркой. Крепление на болты осуществляется как обычно, все домашние умельцы этим владеют.
Ещё один совет - купить специальные «крабы» - крепления, которые позволят упростить решение данной задачи. Такой кронштейн установить очень просто. Это делается с помощью кровельных саморезов, которые применяются для фиксации профлиста к поперечинам-лагам.
Конечно, такое крепление по своей прочности немного уступает сварочному, но по простоте исполнения - вполне оправдано. Единственный нюанс: если поперечины монтируются сваркой, их можно совмещать в любых точках. Если же крепление механическое, то профильные трубы придётся перекраивать так, чтобы стыковать их именно на опорном столбе.
Профильные саморезы. Обязательно понадобятся для крепления профлиста к лагам. Количество их рассчитывается в зависимости от размеров забора и нюансов его конфигурации.
Например, если закручивать саморезы в каждую вторую волну, то для С20, МП20 нужно будет по 4 самореза на поперечину. При двух лагах - по 8 штук, при трёх лагах - по 12 шт.
Если применить качественный шуруповёрт, то саморезы с их зенкующим наконечником-буром прекрасно входят в основу без предварительного сверления отверстий. Шестигранная головка распределяет вращение, пресс-шайба, оснащённая резиновой прокладкой, предохраняет стыковку от воздействий влаги, которые могут повлечь коррозию металла в том месте, где в нём проделаны отверстия.
Широкий выбор саморезов помогает выбрать их под цвет профнастила. В таком случае на стыках листов они становятся практически незаметными. Для монтажа заборов лучше всего покупать саморезы диаметром 4,8 мм. Длина может быть разная, но самая оптимальная - 19 мм. Такая длина позволяет саморезу пройти через металл и одну стенку профильной трубы-стойки не упёршись в другую её стенку.
Если с помощью саморезов монтаж производится на кронштейны «крабы», следует купить их с некоторым запасом.
Цемент, песок, гравий (щебёнка). Всё это нужно для того, чтобы засыпать и забетонировать столбы-опоры. При расчёте количества следует учесть количество столбов, глубину скважин для установки.
Инструментарий. Всё очень просто: лопата, бур, посуда для замеса бетона, рулетка, уровень, разметочный шнур. А также необходим шуруповёрт или дрель с хорошей регулировкой оборотов и головкой на 8. Ещё лучше, если будет сварочный аппарат. Для того чтобы резать металл и зачищать профильные трубы от коррозии перед их грунтованием, нужна шлифмашина. К ней должна прилагаться щётка с дополнительным ворсом.
А также для работы нужны и другие приспособления, о которых будет упомянуто ниже, в описании процесса установки ограждения.
Рассмотрим подробно, пошагово, как сделать забор из профнастила своими руками, видео вы найдёте у нас. Данное описание сделано мастером, который на собственном опыте познал все тонкости и хитрости этого процесса, для того, чтобы не звать на помощь никаких умельцев. Конечно, помощь иногда нужна, но бывают разные ситуации, когда даже такую объёмную работу приходится делать одному.
Разметка местности. Устанавливаются колышки в местах двух крайних точек забора. Между ними натягивается шнур - это будет линия забора. Далее, нужно удалить в месте этой линии все препятствия для работы - мусор, камни, большие растения.
Устанавливаем два основополагающих столба, которые пока что будут обозначать одну сторону забора. Они должны находиться на строго горизонтальной линии своими верхними частями. И их следует установить чуть выше, запланированной высоты. Это поможет упростить дальнейшие действия. Позже их можно будет подровнять после того, как застынет бетон. Устанавливаются эти столбы так, как и другие опоры.
Чтобы в дальнейшем забор не деформировался от зимнего поднятия грунта, бетонирование проводится в самом низу скважины. Если грунт промёрзнет, то опора в таком случае останется на месте, так как действие касательных сил будет происходить выше забетонированного участка. Это даст хорошую гарантию и стабильность для всей конструкции на протяжении всего срока её эксплуатации.
Итак, как уже было сказано, вначале устанавливаются два столба на границах и соединяются верёвкой. После того как проведены подготовительные работы по очистке линии забора, верёвку можно снять. Намеченные точки служат для бурения скважин и установки опор. Диаметр бура нужно брать 180-200 мм при диаметре трубы 60х60. Это необходимо для того, чтобы сделать хороший бетонный пояс для столба, тем самым обеспечив надёжную установку. Буром, имеющим больший диаметр, работать не стоит, так как это потребует дополнительных физических затрат, большего количества бетонного раствора на тот же исходный результат.
Очистка труб от ржавчины и налёта производится до монтажа - именно сейчас это сделать значительно проще, чем после него. После зачистки необходимо сразу же покрыть изделия антикоррозийными покрытиями или покрасить.
Установка крайних столбов. Выставить их нужно строго вертикально. Контролировать необходимо как относительно продольной, так и поперечной линии. Для этого лучше всего пользоваться строительным уровнем с магнитной платформой, который притягивается к трубе, чтобы освободить руки монтажника. Ещё более точный результат будет достигнут, если применять два уровня, чтобы можно было контролировать сразу две плоскости.
После установки крайних опор и их подрезки под одну горизонтальную линию, проводится действие, которое можно назвать полезной хитростью. Дело в том, что по центру обрезанных столбиков натягивается струна(это может быть проволока из стали диаметром 1 мм). С одной стороны, она привязывается на верх столба к приваренной к нему петельке или вставляется в просверлённую дырочку. Обязательно - на верх столба! На другой опоре проволока только вставляется в ушко или дырочку, но не завязывается, а на продетый конец вешается противовес. Это могут быть кирпичи, или же гиря, болванка - предмет массой 15-20 кг.
Результат - идеальная трассировка забора, который можно возводить под эту ровную линию, не боясь где-то «скосить».
Определяем шаг установки опор. Как это сделать, было описано выше. Допустим, при расчётах получилось значение 2,9 м. Отмеряем это расстояние с помощью рулетки от первой опоры. Точку центра новой опоры поможет зафиксировать новый отвес - предмет, подвешенный на струну с помощью крючка. Это может быть капроновый шнурок или стальная цепочка с грузом. Отвес точно показывает место, где бурить следующую скважину. Более того, он точно показывает центр скважины.
Копаем скважину. Перед бурением следует выкопать небольшую ямку, шириной и глубиной в штык лопаты. Далее, буром делаем проходку скважины. После углубления инструмента на 100-150 мм, бур извлекают и из полученного отверстия выбирают грунт. Для того чтобы на «рабочем месте» был порядок и было удобно работать, грунт лучше всего сразу забросить в тачку и увезти подальше.
Бур углубляем дальше, но по длине он короче планируемой глубины скважины. Для этого берём отрезок стальной трубы в качестве «удлинителя» бура. На место поперечной рукоятки прикручиваем «удлинитель». С другой стороны «удлинителя» прикручиваем рукоятку. Теперь длины хватит для того, чтобы пробурить более глубокую скважину.
Если при бурении инструмент натыкается на труднопроходимые слои, следует удалить преграду острым арматурным прутом в диаметре 20 мм. Если попадается глина, можно добавить в отверстие немного воды.
Ещё одна проблема при работе буром: инструмент может нечаянно отклониться от вертикального направления. Для этого необходимо время от времени опускать в отверстие отвес, который должен располагаться там по центру.
Приближаясь к запланированной глубине, время от времени надо проводить замеры. Замерять рулеткой глубину следует не от линии земли - она может быть неровной.
Замеры ведутся всё от той же струны. Лучше пользоваться лазерной рулеткой, приложив её к струне и направив луч на дно. Если глубина недостаточна - надо продолжить бурить. Если случайно получилось глубже - можно засыпать туда немного глины, тщательно утоптать с помощью длинного бруса.
Что касается лазерной рулетки, то она может быть не у всех. Если её нет, можно воспользоваться заранее приготовленной длинной палкой, на которую наносится черта, обозначающая нужную высоту. Положение черты относительно струны покажет, достаточна ли глубина скважины. Все эти тонкости необходимы для того, чтобы все столбики встали идеально по верхней горизонтали без дополнительной подрезки. Что, конечно же, во многом упростит дальнейшие действия.
Итак, трубы нужной длины нарезаны, скважины выкопаны. Для более тесного контакта с бетоном можно приварить к стенкам труб в месте заливки небольшие железячки.
Установка столбов и заливка бетонного пояса. Делать это лучше всего сразу после бурения скважины, во избежание замусоривания отверстий и заливания их водой. Трубу устанавливаем по центру. Верх проходит точно по струне. Поправляем нижнюю сторону по уровню. Далее, корректируется вертикаль по плоскости забора. Фиксируем трубу временными подпорками. Раствор готовится из расчёта: цемент М400, песок, мелкий гравий в пропорции 1:2:4. Лучше замешивать его в корыте без бетономешалки. На заливку около 1 м глубиной понадобится около 30 л раствора, или 3 ведра.
Заливая раствор, делают штыкование - протыкают заливку арматурным прутом, чтобы удалить воздушные полости. Высота бетона, залитого в яму, контролируется с помощью рейки с отметкой, которая соответствует расчётной высоте от уровня бетонирования до поверхности грунта. После заливки стойку оставляют в покое на сутки. В это время занимаются выкапыванием очередной скважины и установкой следующего столба.
По прошествии суток бетон должен хорошо схватиться, и можно продолжить заполнять скважину. Стоит также и проконтролировать лишний раз положение опоры.
Верхняя часть скважины заполняется песком и гравием. Любой грунт при замерзании, как правило, вспучивается и поднимает то, что в него вмонтировано. Сыпучая смесь песка и гравия (ПГС) не подвержена таким воздействиям. Насыпают смесь по 50-70 см толщиной, после чего хорошо трамбуют, используя деревянную палку или черенок лопаты. Всё это проделывают до тех пор, пока ямка не будет заполнена до самой поверхности земли.
Мастер, который делится здесь всеми своими секретами о том, как сделать забор из профлиста своими руками пошаговая инструкция, рекомендует заполнить цементным раствором ещё и внутренность трубы. В таком случае конструкция будет более стойкой к коррозии, повысится и прочность забора. Заполнение трубы размером 60х60 потребует раствора чуть больше ведра - примерно 13 л. Заполнять можно с помощью самодельной воронки из пластиковой бутылки. Воронку наполняют с помощью мастерка, уплотнение делают длинным арматурным прутом.
Многие, вероятно, считают это действие лишним. Но качество забора при этом бесспорно, улучшится. Тем более что бетон отводит тепло, и прожечь в трубе дырку будет уже не так просто. Можно трубы и не бетонировать, а просто закрыть сверху дырочку специальными заглушками из металла или пластика. Так или иначе, опора готова.
Как только все столбы установлены, можно уже снять струну и начинать монтаж лаг-перемычек. Есть один секрет, который позволяет это сделать с максимальной точностью. Для этого делается два нехитрых приспособления-кондуктора из обычных досок.
Верх кондуктора - это паз с верхней доской для того чтобы надеть конструкцию на столб. На определённом расстоянии, которое продиктовано положением перемычки по отношению к торцу столба, прикручивается полочка для укладывания верхней трубы.
Нижняя часть кондуктора служит для укладывания нижней перемычки. Второй кондуктор делается также, он должен быть симметричным первому. Оба кондуктора вешаются на два столба, находящихся рядом. Начало - со второго угла. На нижние полочки укладывается горизонтальная труба, выравнивается. Она должна доходить до углового столба.
Если верх столбиков выставлен по струне, он ровный, и если кондукторы сделаны одинаково, перемычка будет тоже в идеально горизонтальном положении. Затем трубу слегка приваривают к опорам. Точно такую же операцию с трубой для лагов делают и вверху. После прихватки сваркой, кондукторы снимают и переставляют дальше, на другие опоры для забора. А поставленные трубы приваривают уже крепко, навсегда.
Итак, мастер собрал без посторонней помощи каркас для забора, сделав всё идеально ровненько и аккуратно. Данная работа служит доказательством того, что даже в таком, казалось бы, трудоёмком деле, как установка забора, вполне можно справиться без наёмной рабочей силы, сэкономив деньги. В завершение монтажа каркаса удаляют лишний шлак в местах сварки, всю конструкцию прокрашивают.
Монтаж профнастила на каркас можно делать также без чьей-то помощи, и также пользуясь некоторыми приспособлениями для удобства работы.
Прежде всего, делается из досок кондуктор. Для этого берётся одна длинная доска, которая будет служить верхней частью. Опорная доска служит для перемещения по верхней лаге, по толщине она должна равняться ширине профильной трубы. Вторая доска должна упираться в боковой край профлиста, её нижний срез будет проходить по середине высоты профильной трубы. Толщина доски соответствует высоте профилированного листа. Верхняя пластинка делает паз для листа, в котором лист удерживается до окончательной фиксации с помощью саморезов.
Нижняя часть кондуктора имеет полочку, которая помогает отмерять расстояние листа от земли. А также нужна самодельная прищепка с клиновидным вырезом - она послужит для временной фиксации листов в местах нахлёста. А также подготавливается набор досочек с клиньями разной толщины, из которых можно соорудить отличную регулируемую подставку под сторону листа, которая подлежит совмещению с предыдущим листом. Такое приспособление по ходу работы будет постоянно перемещаться под следующий монтируемый лист.
Устанавливаем дощечки под край последнего листа, который уже установлен на столбы, чтобы лист упирался в них. Для этого между дощечками вставляют клин. С помощью клина такая опора регулируется до нужной высоты. Некоторые мастера вместо клина и досок применяют трапециевидный домкрат, который имеется у каждого автомобилиста, что также очень удобно.
По дальнему срезу профлиста, который устанавливается, навешивается кондуктор. Лист заводится в паз, нижняя кромка упирается в полочку. Нужное положение листа по высоте обеспечено. Совет: работу эту лучше делать в рукавицах, так как края листа острые, можно глубоко порезать руки.
Если кондуктор установлен точно, волны двух соседних листов точно совпадут. Внизу кромка в наложении листов упрётся в опору, сделанную из дощечек. Теперь остаётся скрепить листы сверху в местах перехлёста с помощью самодельной прищепки. Как её сделать, описано выше. Такое крепление надёжно удерживает лист, даже ветер не сможет нарушить такое положение. И руки у мастера свободны.
Теперь можно приступать к разметке для установки саморезов. Берётся линейка, лучше пластиковая, можно сделать её из ненужной ПВХ-панели для облицовки. Она не будет царапать краску профнастила, её небольшой вес помогает мастеру легко ею манипулировать. Чтобы убрать скольжение пластика по поверхности, можно на обратную сторону наклеить пластырь или изоленту. При установке линейки следует ориентироваться на уже вмонтированные саморезы и середину профильной трубы.
Места, где нужно вкрутить саморезы, помечаются маркером. Всё это делается и по верхней, и по нижней линии перемычки.
После того как сделана разметка и лист хорошо держится в нужном положении, можно окончательно его скрепить саморезами. Специальные кровельные саморезы крепят лист без его предварительного просверливания. Чтобы избежать соскальзывания самореза или отведения его в ненужное направление, или исключить заламливание, лучше всё же немного просверлить небольшое отверстие дрелью со сверлом 3,9 мм. Начинать следует от крайних саморезов, которые уже есть на предварительно установленном листе. Сначала сверлится отверстие, потом вкручивается саморез. То же самое проделывается на верхней трубе-перемычке.
Когда лист зафиксирован по краям, можно уже наделать дырочек для остальных креплений. Затем саморезы вкручиваются по всей длине полотна. Для того чтобы не тянуться каждый раз за новым саморезом, существует ещё одна хитрость. Можно привязать на ленточку магнит от динамика какого-нибудь старенького радиоприёмника, нацепить на него целую кучу саморезов и повесить себе на шею. Теперь можно без лишних усилий быстренько хватать саморез за саморезом и вкручивать один за другим.
Очень важно хорошо настроить ход шуруповёрта, чтобы саморезы достаточно хорошо и ровненько вкручивались. Ни слабая, ни сильная затяжка не обеспечат хорошей фиксации. От чрезмерной затяжки саморез очень сильно углубится, от чего лист может деформироваться, от слабой - останется торчать из полотна, что тоже недопустимо. Кроме того, следует обеспечить правильное направление вкручивания самореза, что влияет не только на прочность стыковки листов, но и на сам эстетический вид конструкции.
Кстати, если уж дырочки всё равно приходится сверлить, можно вместо саморезов посоветовать приобрести стальные заклёпочники. Лучше всего пользоваться для крепления стальным заклёпочником, именно сталь обеспечит креплению долгую жизнь без коррозии. Если же применить заклёпочники из каких-то сплавов, то гарантировать антикоррозийность креплений в этом случае не приходится. Кроме того, такие крепления, в отличие от саморезов, уж точно не выкрутит какой-нибудь «доброжелатель».
Далее, кондуктор переставляют на другое место, убирают подставку из дощечек, чтобы переставить её на другое место, где устанавливается уже новый лист - и так до самого завершения, пока не будет установлен весь забор. Последний лист иногда подрезают по ширине, делают это ножницами для металла. Настоятельный совет: не применять для этого «болгарку» - она может испортить поверхность, нарушить покрытие, расплавить под высокой температурой обрезанную кромку, что в дальнейшем может привести к коррозии.
Подробное описание того, как построить забор из профлиста своими руками без посторонних помощников, может порадовать отличным практическим результатом, если:
- научиться правильно выбирать материал для построения ограждения;
- овладеть знаниями о маркировках и видах профнастила;
- правильно подготовиться к данному процессу: собрать необходимые инструменты, детали, материалы, смастерить рекомендуемые приспособления
- внимательно прочитать статью, посмотреть видео и поверить в то, что всё это - возможно
Установив столбы, пользователь приступил к монтажу лаг. Выше мы уже писали, что лаги резали в размер, кратный шагу между столбами. С точки зрения практичности и прочности, лаги следует ставить одним целым шестиметровым хлыстом. Причём лаги свариваются встык не на столбе, а в промежутке между пролетами .
Как вариант, для большей жесткости забора можно воспользоваться схемой монтажа лаг со смещением хлыстов на один пролёт, предложенной пользователем портала с ником Yriy .
Обычно на лаги берут профильную трубу прямоугольного сечения, например 40х25х2.5 мм. При монтаже прожилин также необходимо учесть один нюанс.
Yriy Пользователь FOUMHOUSE
Если труба квадратная, то неважно, какой стороной её приварить, но если труба прямоугольная, то привариваем её к столбу широкой стороной.
Палыч Р34, чтобы самостоятельно смонтировать лаги, сначала приставлял один конец к трубе, прижимал его струбциной и, выставив по горизонтали при помощи магнитного уровня, фиксировал струбциной второй конец лаги на столбе.
Прихватив лаги точечно сваркой, он проваривал горизонтальные швы (лаги приваривались внахлёст).
Палыч Р34
Чтобы пустить остатки материала в дело, метровые обрезки лаг, оставшиеся после разрезания 6-ти метровых хлыстов, я стыковал, фиксировал на «пятидесятом» уголке струбцинами и обваривал по кругу. Так я сделал 10 лаг. После зачистки, шпаклевки, зашкуривания и покраски найти место сварки невозможно.
Также пользователь каждые 20 метров устанавливал температурные компенсаторы, сделанные из стальной полосы.
«Подковы» нужны, чтобы нивелировать расширение металла при его нагревании летом.
Помимо забора, пользователь сделал ворота под хозяйственные нужды - доставку стройматериалов, вывоз мусора и т.д. Для этого Палыч Р34 выкопал траншею под заливку ленточного фундамента для связывания воротных столбов.
На дно траншеи засыпали песок, утрамбовали его, уложили рубероид для отсечки бетона от грунта. Далее приварили 4 прута «двенадцатой» арматуры к металлическим столбам. Также для армирования применили кладочную стальную сетку 50х50х4 мм и залили ленту бетоном.
Чтобы сварить створки ворот, и при этом они легко открывались и не перекосились, Палыч Р34 воспользовался технологией, отработанной на нашем портале. Для этого весь процесс разбивается на несколько последовательных шагов:
- Привариваем петли к вертикальным отрезкам створок.
- Привариваем отрезки с петлями к столбу.
- К отрезкам с петлями привариваем горизонтальные трубы.
- Привариваем вертикальные торцы створок.
- Привариваем усилители в углах створок.
- Разрезаем болгаркой створки ворот.
Используя данную методику, когда створки ворот свариваются из целого куска, а только потом разрезаются на половины, можно избежать деформации металла при его сварке и сохранить правильную геометрию ворот.
Палыч Р34
По совету знакомых сварщиков вертикальные торцы створок я установил не параллельно, а клином. В верхней части зазор составляет около 1 см, а снизу 5 мм. После разрезания створок и навески профлиста зазор между створками стал практически параллельным.
На этом этапе работы по строительству забора из профлиста вышли на финишную прямую. Осталось только покрасить лаги и столбы и навесить профлист, но здесь есть ряд нюансов, которые необходимо учесть заранее.
Делая из профлиста своими руками, начинающие застройщики зачастую относятся к процессу его окрашивания «спустя рукава», полагая, что краску можно нанести прямо на ржавчину, а в случае чего как-нибудь потом перекрасить. Правильный подход: сразу сделать всё качественно, пусть это окажется дольше по времени и несколько дороже по расходам. Зато в ближайшие 5 и больше лет об окрашивании забора можно забыть.
Именно так - основательно, подошел к процессу окрашивания забора Палыч Р34.
Палыч Р34
Чтобы как следует покрасить заборные столбы и лаги, я воспользовался советами профессионалов, имеющих многолетний опыт данных работ.
Итак, вот эти советы:
- Прежде чем нанести краску на металл, необходимо зачистить его до блеска, а затем загрунтовать. Удаляем всю ржавчину, старую краску, окислы.
Использование специальных химических средств для удаления ржавчины не приносит нужного результата.
Поэтому запасаемся терпением, берём болгарку со специальной насадкой и как следует очищаем трубы.
- Обезжириваем зачищенную поверхность растворителем и грунтуем её в 1-2 слоя и только потом красим.
Как правило, такие заборы состоят из секций и существуют в двух видах: ограждения, имеющие опоры из металлических труб либо из кирпичных столбиков. Профилированные листы на них могут располагаться в одном случае на небольшом расстоянии от грунта, а в другом - опираться на фундамент или бортик из кирпича, соединяющий стойки забора.
Первый вариант более экономичен, так как предусматривает использование меньшего количества материалов и упрощенный монтаж. Другой вид забора позволяет сделать его более респектабельным, но требует больше материалов и трудовых усилий.
Использование профилированного листа в металлическом ограждении участка вполне оправдано, так как оно имеет ряд преимуществ:
- Процесс монтажа забора не вызывает технологических проблем;
- Профилированный лист достаточно прочен;
- Если такой забор правильно смонтировать и потом обслуживать, стоять он будет очень долго;
- Внешний вид ограждения из профнастила достаточно современен.
Технология монтажа забора из профнастила
Весь производственный процесс монтажа забора из профнастила можно разбить на несколько этапов. Рассмотрим их по порядку.
Подготовительные работы перед монтажом забора
Перед закупкой основных материалов нужно подготовить к работе инструмент и оборудование. Понадобятся строительный уровень, бетономешалка, сварочный аппарат, колышки и шнур для разметки территории, электродрель со сверлами, электроды д. 2,5 мм. Также следует организовать подачу воды к месту бетонных работ.
Без схемы или чертежа строить любой забор не рекомендуется. Для составления любого из этих документов требуются данные разметки. Ее следует начать с определения и замера периметра участка. Для этого по его углам нужно забить колышки и соединить их, натянув между ними шнур. С помощью рулетки надо определить длину будущего забора и нужное количество его опор, которые располагаются с шагом 2-3 м в зависимости от длины листов. Место каждого столба необходимо обозначить колышком.
Кроме этого, нужно определить габариты фундамента, ширину входной калитки и въездных ворот. Ширину основания, с целью экономии затрат на земляные и бетонные работы, можно делать неодинаковой. Тогда под опорами она выполняется в их размер, а под листами - уже. Габариты ворот зависят от их назначения. Все данные разметки предстоит перенести на схему для подсчета нужного количества материалов.
Если облицовка опор кирпичом не планируется, то мощный фундамент под легкую конструкцию забора не потребуется. В этом случае под каждую стойку роется яма 15 см шириной на глубину 1,5 м. Можно использовать ручной бур. Глубина погружения опор в грунт зависит от высоты забора. Чем выше планируется сделать ограждение, тем глубже требуется вкапывать его опоры.
Для тяжелого забора с кирпичными столбиками понадобится более массивный фундамент. Для его подготовки необходимы лопаты, запас полипропиленовых мешков для выноса лишнего грунта и время.
Траншея, например, объемом 4 м 3 выкапывается парой рабочих в течение 4-5 часов с перекурами. Ее глубина для фундамента зависит от уровня промерзания почвы в определенном регионе, в среднем - 1-1,5 м.
Самое важное в этом виде работ - это выборка грунта на нужную глубину. От нее зависит уровень заложения фундамента, его неподвижность и нормальное функционирование въездных ворот.
Выбор материалов для забора из профнастила
Основным материалом забора является профлист. Его производят из прочной стали с цинковым покрытием. Все листы имеют ребристую форму, а также маркировку А или С со следом идущими цифрами от 8 до 35, которые обозначают высоту волны изделия в миллиметрах. Например, профнастил С10, используемый для заборов, имеет высоту волны 10 мм. Чем она больше, тем жестче профилированный лист. В регионах с сильными ветрами для ограждений рекомендуется использовать профнастил С20.
Толщину профилированных листов следует выбирать в зависимости от высоты забора. Если она, например, до 3-х метров, оптимальная величина будет составлять 0,5 мм. Для более высокого забора подойдут листы т. 0,6 мм.
При покупке следует обратить внимание на покрытие настила. Более стойким является порошковое напыление. Листы должны иметь двустороннюю окраску. Более яркий цвет имеет их внешняя сторона. Изнутри профнастил серого цвета.
Для изготовления забора из профнастила, кроме стальных листов, потребуются дополнительно:
- Трубы и кирпич для опор . Стальные трубы берутся прямоугольного или круглого сечения 60х60 мм с толщиной стенки 3 мм и длиной 3 м. Кирпич используется силикатный, глиняный или облицовочный. Для кладки столбиков из него понадобится строительный раствор.
- Лаги . Это поперечные элементы ограждения, предназначенные для надежной связки опор в единый каркас. Кроме того, они служат основанием для крепления профилированных листов. Материалом для поперечин будут стальные трубы прямоугольного сечения 40х25 мм с толщиной стенки 2 мм и длиной 6 м.
- Крепеж . Он нужен для монтажа листов ограждения. Это кровельные шурупы или металлические заклепки размером 3,2х10 мм.
- Бетон М200 для монтажа стоек забора . Если предусмотрено его самостоятельное приготовление, потребуются цемент, щебень и песок.
Заливка фундамента для забора
Сборка опалубки - это крайне ответственное мероприятие. Дело в том, что после заливки бетоном допущенные дефекты опалубки уже не исправить. Поэтому, кроме полуобрезной доски, дрели и шурупов, обязательно понадобятся деревянные перемычки и кирпичные подпорки для дополнительного крепления всей конструкции.
Сборка щитов опалубки выполняется в траншее и начинается с верхней доски, которая отмечает уровень фундамента. Верхняя его часть должна находиться на 10 см выше поверхности земли во избежание скопления грязи на нем во время дождей.
Армирование фундамента производится с помощью объемного каркаса, изготовленного из металлических прутьев диаметром 10 мм. В каркасе горизонтальное армирование представлено двумя нижними и двумя верхними прутками арматуры. Вертикальное армирование - четырьмя короткими перемычками, соединяющими горизонтальные пруты через равные промежутки в 1,5 м. Соединение арматуры производится вязальной проволокой.
После установки каркаса в опалубку опускаются трубы или мощные уголки для усиления будущих кирпичных столбиков. Монтаж этих элементов выполняется с помощью отвеса и строительного уровня. Затем они фиксируются в ней короткими досками. После крепления опалубки перемычками и подпорками можно заливать в нее бетон.
При установке забора из профнастила приготовление бетона выполняется вручную или с помощью бетономешалки. Состав смеси используется такой: цемент - 1 часть, щебень - 6 частей, песок - 3 части, вода - 0,7 части, добавки к бетону (жидкое бытовое мыло) - 0,1% от количества цемента.
На замес 100 л бетона вручную уходит 30-40 минут. После бетонирования опалубку желательно накрыть пленкой, чтобы избежать пересыхания верхнего слоя покрытия, а снимать ее можно через неделю при наличии теплой погоды.
Массивный ленточный фундамент под кирпичные столбики заливается обычным способом. Если стойки облицовывать камнем не планируется, дно выемок под них засыпается слоем щебня т. 200 мм, затем устанавливаются стойки и бетонируются цементной смесью.
Для того чтобы со временем грунт между ними не вымывался, трубы опор можно вместо фундамента соединить заглубленной бетонной лентой общей высотой 20 см. Для ее изготовления по нижней части металлических стоек выполняется деревянный короб. Его доски скрепляются проволокой или обрезками бруса, а затем изнутри обкладываются гидроизоляцией. После заливки в короб бетона и его схватывания опалубка аккуратно разбирается. Полученный бортик будет служить не только защитой от вымывания грунта, но и препятствием для проникновения под забором на территорию домашних животных.
Инструкция по установке забора из профнастила
Каркас забора из профилированных листов собирается из металлической трубы сечением 20х40х2 мм с использованием ручной сварки. Нарезанные нужной длины куски профильной трубы в горизонтальном положении слегка привариваются к вертикальным стойкам в 2-3 ряда, точность монтажа проверяется строительным уровнем. После этого производится окончательная сварка. На забор длиной 15 м уходит около 2-х часов сварочных работ.
После их окончания выполняется антикоррозионная обработка элементов каркаса и мест его сварки. Для этой цели годится грунт ГФ-020, который можно наносить на металл кистью или краскораспылителем.
Для монтажа кирпичных столбиков используется облицовочный кирпич. Обычно для таких работ привлекаются опытные каменщики, ведь качество того требует. При укладке кирпича применяется строительный раствор в пропорции цемент/песок 1 к 3 с добавлением для пластичности смеси небольшой части жидкого мыла. Каменная кладка столбиков выполняется поочередно за 1 день на высоту 0,5 м.
Промежутки между кладкой и металлической стойкой заливаются раствором во время работы над столбиком. Каждый ряд кладки армируется сеткой 50х50х4 мм. Для предохранения верхнего торца столбика от дождя и снега на него устанавливаются декоративные колпаки. Это придает забору особую выразительность.
В качестве варианта стойки можно облицевать не кирпичом, а искусственным или природным камнем. От этого внешний вид забора только выиграет. Однако такая процедура потребует немалых вложений.
Монтаж профнастила - это последний этап изготовления забора. Чтобы не повредить торец профилированного листа при монтаже, рекомендуется на фундамент уложить картон. Изделия фиксируются на профильной трубе через волну в основании гофры. Соединение производится внахлест саморезами с использованием электродрели с насадкой. Можно взять и заклепки, но они должны быть стальными.
Алюминиевый крепеж может создать между разными материалами конструкции гальваническую пару, появление которой вызывает электрохимическую коррозию стали.
Листы профилированного настила в одном и том же заборе легко сочетаются, например, с ковкой. Чтобы такое ограждение имело привлекательный вид, можно использовать разное расположение его ограждающих элементов: настилом может быть закрыта верхняя, нижняя часть конструкции или промежуток между ними.
Для поддержания исправного и привлекательного состояния забора из профнастила массы усилий не потребуется. Вполне достаточно периодически чистить его от грязи. Для этого подойдет любой раствор, содержащий мыло. Важно, чтобы эмульсия не имела в своем составе растворителей: они могут повредить покрытие.
Как сделать забор из профнастила - смотрите на видео:
